Outro dia, durante o programa Tengo una pregunta para usted, da Televisão Espanhola, no qual 100 cidadãos fizeram perguntas diretamente ao presidente do governo espanhol, José Luis Rodríguez Zapatero foi surpreendido: “Quanto vale um café na rua? O senhor sabe me responder?”

Questão simples, mas corrosivamente capciosa. Na verdade, a pergunta, ainda que aparentemente fora de lugar, se revelou muito oportuna para dar a medida do desconhecimento do presidente em relação ao custo de vida do país. Sua resposta: 80 centavos de euro.

Incrédulo, o participante do programa respondeu: “Não, isso era nos tempos, quase, do avô Pachi”. No dia seguinte, o lógico: os comentários, em todos os jornais e programas de tevê, eram sobre o tal café do presidente de 80 centavos de euro. Com certa razão: faz muito tempo que um café custa mais que 80 centavos de euro aqui na Espanha.

Com a entrada em circulação da moeda comunitária, em 2002, o cafezinho subiu de 100 pesetas (60 centavos de euro) para 1 euro na maioria dos estabelecimentos. Foi como na época da URV e do Real, quando o comércio arredondou tudo para cima.

O pior é que 1 euro por um cafezinho também já parece coisa do passado. Ontem mesmo, numa cafeteria/sorveteria do Bairro Gótico, eu e a Glòria pagamos 1,90 euros por um simples cafezinho. E isso por um que não tinha nada de especial, com exceção de uma clave de Sol de chocolate desenhada com perfeição (isso sim) na espuma de leite.

Conclusão: de visita por Espanha, e antes de pedir um cafezinho, melhor lembrar do “perguntar não ofende”.

Ter um visto de estudante ajuda, mas não resolve. A lei vigente até concede o direito de trabalhar nesse caso, mas sempre e quando as atividades profissionais não atrapalhem os estudos e tampouco representem a principal fonte econômica do estudante. Na prática, uma empresa que “contrate” alguém com esse visto necessitará pagar por fora – risco para ela e para o estudante –. No entanto, são comuns os casos de empresas que “contratam” estrangeiros com visto de estudante, já seja para trabalhos pontuais ou mesmo frequentes.

Informação importante: o visto de estudos, mesmo de mais de um ano, é considerado uma estância, ou seja, não conta para a residência. Hoje é possível pedir a residência com três anos vivendo na Espanha, mas esses três anos só contam para quem tem um contrato de trabalho não inferior a um ano.

O visto de trabalho seria a melhor solução na falta de um passaporte europeu. E aqui a dica: melhor garantí-lo aí no Brasil. Essa idéia de uma Europa de oportunidades é antiga, e pouco verdadeira. Em Barcelona, por exemplo, um brasileiro sin papeles (sem passaporte europeu ou um contrato, como dizemos aqui) é o quarto da fila: antes vêm o catalão, o espanhol e o europeu. Por isso, melhor ser realista e, no caso de assumir o desafio, estar preparado para a competitividade.

Em todo caso, os brasileiros somos bem vistos aqui: competentes, sérios, dedicados e trabalhadores. Quais profissionais? Pelo pouco que já escutei, os diagramadores, programadores, operadores de CAD, designers, professores de capoeira e músicos.

Em todo caso, sempre existe a possibilidade da ilegalidade. Muitos estrangeiros vivem aqui sem nenhum documento, e um dia chegam até a conseguir um contrato de trabalho e a residência. Mas até que isso ocorra, têm que viver com a sensação de ter sempre uma “dívida” com o Estado espanhol.

Por tudo isso, o melhor é: armar tudo com muita calma no Brasil.

Uma notícia de trabalho nada agradável hoje pela manhã me anima a escrever esse post. A pergunta chave se você pensa em algo mais que turismo em Barcelona é: como seria trabalhar na capital da Catalunya? Pois esclareçamos um pouco as coisas.

Há três possibilidades básicas:

• Ter um passaporte europeu (atenção quem tem ascendentes búlgaros ou romenos);
• ter um visto (de estudante ou de trabalho, por exemplo);
• trabalhar ilegalmente (menos indicada para quem não está para emoções fortes).

No primeiro caso, o melhor dos mundos. Além de entrar no mercado de trabalho em pé de igualdade com os europeus, você poderá contar com as vantagens da Seguridade Social. Como aqui ela funciona, equivale a garantir uma aposentadoria e a receber do Estado, em caso de demissão, parte do salário durante alguns meses, segundo cálculos com base no período trabalhado.

Um amigo francês, por exemplo, está tranqüilo mesmo demitido porque terá um “salário” em conta durante os próximos oito meses. Suas palavras: “Aproveitarei para me dedicar a atividades para mim, como a fotografia. Já procurarei outro trabalho”. Outra amiga, demitida recentemente, não deixa escapar a oportunidade para rever a família em Chile.

O melhor de ter um passaporte europeu, no entanto, é o fato de que assinar um contrato de trabalho deixa de ser uma consquista quase mítica. Muitas vezes, mesmo quem tem o currículo reconhecido numa entrevista de trabalho acaba sem a vaga por não pertencer à União Européia (UE). Como diz um amigo holandês – ele sim um cidadão da UE – com quem sempre converso sobre esses temas: o país de origem de cada um, no fim das contas, é determinante.

De momento, isso. Tenho que ir. Já continuaremos com as outras opções.

“Chove lá fora e aqui, faz tanto frio”.

O clima de Barcelona pirou de vez. Vamos de casacos e jaquetas de chuva pela rua, sem ver a cara bonita da primavera. De momento, céu nublado, pingos e a vontade de não sair da cama.

Aqui o tempo dos próximos dias.

Sugestão para maio: passar por Madri de 7 a 26 e garantir entrada para o II Festival Suma Flamenca. O evento reunirá mais de 50 artistas, incluidos os maiores nomes do flamenco espanhol – o de verdade, não o produzido para turistas em sessões de meia hora, como fazem numa casa bastante conhecida aqui em Barcelona –.

Uma das estrelas será Sara Baras, nascida em Cádiz. Ela começou a estudar aos 8 anos na escola da mãe, Concha Baras. Em uma de suas apresentações em Barcelona, pude ver a expressividade do flamenco em todos os gestos e música próprios. Desde o movimento dos vestidos da artista que “representam” com fidelidade os temas musicais de cada ato até o impressionante sapatear das coreografias, tudo é um espetáculo para os olhos.

Quem tiver passagem marcada para o próximo mês não deveria perder a oportunidade: as entradas para o festival já estão à venda na internet.

Aconteceu no espaço de três estações do metrô. Dois romenos começam a tocar sua música, um com clarinete e o outro com acordeão. Um homem alto, moreno e de compleição forte começa a batucar, tentando acompanhar o ritmo. Insinua um sorriso aberto, mas não chega a tanto porque equilibra o cartão de passagens entre os lábios. Do meu lado, um rapaz com aparência de quem vem da Índia tenta se concentrar em um livro em castelhano; ele usa Havaianas nos pés.

Mais adiante, uma senhora francesa procura moedas de euro para dar um trocado aos músicos, enquanto um outro rapaz, esse com traços orientais, não deixa de observá-los com certo assombro. Questão de minutos, até que o metrô pára e desço para seguir meu caminho dessa vez em trem.

Subir a um vagão de metrô em Barcelona, assim como em qualquer outro centro urbano (poderia dizer cidade grande, mas não no caso de Barcelona), é uma experiência revigorante. Os idiomas conhecidos e nunca ouvidos, rostos de todos os tipos, os gestos, as atitudes, o grito inesperado, o aviso do alto-falante, o celular que toca incansável, enfim, uma curta viagem subterrânea pode reservar tudo isso e tudo mais.

As seis linhas do metrô barcelonês te deixam praticamente em todas as partes. Com os pés na rua, o mais provável é que o seu destino esteja a poucos metros da estação ou dobrando a esquina (baixa aqui o mapa das linhas). Ao todo, são 631 vagões, 86 quilômetros de linhas (a São Paulo metropolitana, com mais de 19 milhões de habitantes, dispõe de apenas 60,2 km), 123 estações e 29 km/h de velocidade média, segundo os Transportes Metropolitanos de Barcelona.

Mas não tudo são flores. O metrô de Barcelona também se faz de tragédias: roubos de carteira, suicídios, acidentes, atrasos e casos de atendimento médico em plena plataforma, além de outras. E por isso repito: subir a um vagão de metrô em Barcelona é uma experiência revigorante.

P.s.: Obrigado pelo dado, Daniel.